{"id":615,"date":"2016-04-15T10:35:09","date_gmt":"2016-04-15T10:35:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pacovidal.es\/blog\/?p=615"},"modified":"2017-07-03T09:20:17","modified_gmt":"2017-07-03T07:20:17","slug":"guerreros-de-terracota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pacovidal.es\/blog\/guerreros-de-terracota\/","title":{"rendered":"GUERREROS DE TERRACOTA"},"content":{"rendered":"

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                         (De Kathmand\u00fa a.....? III)<\/pre>\n
El expreso T-224<\/strong><\/p>\n
A las diez de la ma\u00f1ana, con puntualidad oriental, se pone en movimiento el T224 que une la ciudad de Lhasa \u00a0-capital milenaria del viejo estado teocr\u00e1tico de los Dalai Lamas- \u00a0con Xian, capital de la provincia de Shaanxi, fundada en el siglo II a.d.C. por el emperador Quin Shi Huang.\u00a0<\/span><\/p>\n
Este ferrocarril fue inaugurado en 2006, con gran pomposidad por las autoridades chinas. Dicha obra ha dado al Territorio Aut\u00f3nomo del Tibet, c\u00f3mo se denomina hoy, la facultad de romper el aislamiento que lo hab\u00eda mantenido alejado del resto de las provincias chinas, seg\u00fan la versi\u00f3n de las autoridades de Beijing, o de hacer al Tibet m\u00e1s dependiente de China, seg\u00fan la versi\u00f3n de los nacionalistas tibetanos.<\/span><\/p>\n
Personalmente me inclino por la primera versi\u00f3n, sin que por ello quite rigor a la segunda, ya que esta mastod\u00f3ntica obra de ingenier\u00eda ha terminado, en gran medida, con el end\u00e9mico aislamiento que este pa\u00eds manten\u00eda, no solo con China, sino con el resto del mundo.<\/p>\n
Hasta 2006, la gran meseta tibetana, compuesta de 2.500.000 Km.\/2 (cinco veces la superficie de Espa\u00f1a) estaba unido a sus vecinos: Paquistan, India, Nepal, Butan, etc., por caminos carreteros, impracticables en invierno, r\u00edos de barro y fango de julio a septiembre, y polvorientos caninos en temporada seca.<\/p>\n
\"DSC00459<\/a>
El tren, \u00a1hermoso medio de locomoci\u00f3n!<\/figcaption><\/figure>\n
El ferrocarril se desliza por el valle que sirve de cuna al r\u00edo Lhasa, paralelo a \u00e9ste, cuyo cauce, unas veces a la izquierda , otros a la derecha, discurre en sentido contrario a la marcha del tren. Nuestro convoy se desplaza flanqueado de picos que van de los 5.000 m. a los 7.000 m. El valle oscila entre los 3.600 m.. que se haya Lhasa hasta los 5.200 m. que alcanza al pasar por el puerto de Yang Ba Lin.<\/p>\n
\"MI<\/a>
Aldea tibetana<\/figcaption><\/figure>\n
Desde que abandonamos Lhasa, peque\u00f1os n\u00facleos de cl\u00e1sicas casas tibetanas, habitadas por campesinos y ganaderos, salpican el valle, d\u00f3nde pastan manadas de tocs, (animal surgido de la uni\u00f3n de un yak con una vaca o de un toro con una yac), cabras, ovejas y yaks. All\u00ed d\u00f3nde estos sufridos campesinos consideran que la agricultura es m\u00e1s productiva que la ganader\u00eda los eriales se convierten en caprichosas parcelas, regadas por las claras aguas del r\u00edo Lhasa, d\u00f3nde crece la cebada y otros cereales, al contrario de lo que ocurre en las cercan\u00edas de la capital, d\u00f3nde estos productos son sustituidos por verduras y hortalizas.<\/p>\n
Conforme nos alejamos de Lhasa, el valle se hace m\u00e1s estrecho. Van desapareciendo los reba\u00f1os y los cultivos, para dar paso a zonas mas \u00e1ridas y escarpadas, hasta que a las 11.15 h. nuestro convoy, cansinamente, alcanza el paso de Yang Ba Lin, de 5.200 m., situado a los pies del Luggudantse de 6.586 m. , cuyas cumbres, cubiertas por eternas nieves, lucen una blancura inmaculada.<\/p>\n
\"PEPA<\/a>
Paisaje tibetano<\/figcaption><\/figure>\n
Descendemos el Yang Ba Lin hacia un nuevo valle, d\u00f3nde ya no nos acompa\u00f1a el r\u00edo Lhasa, por lo que sus tierras dejan de ser cultivables, para convertirse en paramos d\u00f3nde pastan los yaks rodeados de cumbres que dejan de ser blancas e inaccesibles para convertirse en horizontes muchos m\u00e1s lejanos, romos y grises, adornados, aqu\u00ed y all\u00e1, de rojas pinceladas. Seguimos viendo peque\u00f1os n\u00facleos habitados, pero m\u00e1s espaciados entre ellos. Aqu\u00ed predominan los reba\u00f1os de yaks pastando libremente por el inmenso altiplano.<\/p>\n
En los sucesivos valles por los que se va deslizando nuestro convoy, cual hambriento gusano, despu\u00e9s de encaramarse a cada uno de los pasos que separan los mismos, pastan reba\u00f1os de cabras, oveja, caballos, tocs y, sobre todo de yacs, el animal m\u00e1s preciado de estas latitudes.<\/p>\n
\"yak<\/a>
El peludo y malholiente yac<\/figcaption><\/figure>\n
El YAC, ese animal peludo y poco agraciado, podr\u00edamos decir que ha sido durante siglos, el sustento y alma de este religioso pueblo, sufrido y paciente.<\/p>\n
Con su pelo confeccionan los vestidos y mantas con que abrigarse del g\u00e9lido fr\u00edo que barre el altiplano desde las nevadas cumbres del Himalaya. Con la piel del yac elaboran su calzado y construyen sus yurtas los pastores n\u00f3madas. Es su carne el principal y m\u00e1s nutritivo sustento. Y su leche la que les da vida y alimento en su ni\u00f1ez. Con la misma elaboran su famoso e inseparable t\u00e9 de mantequilla, con la que a la vez, inundan sus templos y monasterios de ese olor agridulce que los caracteriza, al ser \u00e9ste el producto que nutre los miles, tal vez millones, de velas con las que contentar a Buda y alumbrar sus esp\u00edritus y corazones.<\/span><\/p>\n
\"Bo\u00f1igas<\/a>
Bo\u00f1igas de yac almacenadas, formando tapias.<\/figcaption><\/figure>\n
Por aprovechar aprovechan de \u00e9ste, su inseparable compa\u00f1ero y bienhechor, hasta sus excrementos. Esas arquitect\u00f3nicas bo\u00f1igas que forman las eses del yak al caer al suelo. Esos geom\u00e9tricos c\u00edrculos conc\u00e9ntricos, de mayor (unos 30 cms.) a menor (unos 2 cms.), son recojidos de prados y cercados para apilarlos en perfectas hileras sobre los muros que forman los corrales. O bien en peque\u00f1os pajares que, una vez secos, usan como combustible para calentar los hogares en las largas noches del fr\u00edo invierno tibetano. \u00a0<\/span><\/p>\n
Sobre las cinco de la tarde, rodeados de \u00e1ridos paisajes rojo-gris\u00e1ceos, atravesamos \u00a0peque\u00f1os riachuelos helados que vierten sus fr\u00edas aguas sobre el Tongtien He. Donde tiene su cuna uno de los grandes r\u00edos de Asia. Aqu\u00ed nace, d\u00e9bil, insignificante y yerto, en los confines de la regi\u00f3n de Qingai, para adentrarse en la de Sichuan, \u00a0donde se convertir\u00e1\u00a0en el m\u00e1s importante y largo de los r\u00edos de China; el Yangtze. Este r\u00edo en el tramo que forma \u00abLas Tres Gargantas\u00bb<\/em>\u00a0, a miles de kil\u00f3metros de aqu\u00ed, entre las ciudades de Chonqqing y Yinchang merecer\u00e1 capitulo aparte cuando naveguemos por sus aguas.<\/span><\/p>\n
\"MI<\/a>
Camiones por \u00abLa Ruta de la Amistad\u00bb<\/figcaption><\/figure>\n
\u00abLa Ruta de la Amistad\u00bb<\/em> y el ferrocarril vuelven a discurrir paralelamente, una y otra vez, en estas tierras inh\u00f3spitas. Ya no se aprecia vida animal alguna, excepto escasos y peque\u00f1os grupos aislados de ant\u00edlopes del Tibet, y alguna liebre de gran tama\u00f1o que, se encabrita y huye asustada por el estr\u00e9pito que forma nuestro convoy al pasar.<\/span><\/p>\n
\u00a0Salvador Rodr\u00edguez<\/strong><\/p>\n
Sobre las nueve anochece, y todo queda envuelto en un manto de anonimato. Poco antes, por \u00abLa Ruta de la Amistad\u00bb,<\/em> que sigue discurriendo paralela a la v\u00eda f\u00e9rrea, avistamos a un par de ciclistas-viajeros, cargados hasta la bandera. Desde nuestra c\u00f3moda posici\u00f3n les enviamos se\u00f1ales de \u00e1nimo, las cuales nos agradecen desde sus escu\u00e1lidos Rocinantes. Mir\u00e1ndolos me pregunto que empujar\u00e1 a estas personas \u00a0a abandonar casa y trabajo para recorrer regiones tan dispares y lejanas. Pedalear, cargado de todo tipo de b\u00e1rtulos, a 4.000 m. \u00f3 5.000 m. debe de ser empresa de titanes.<\/p>\n
Observ\u00e1ndolos, no puedo por menos que dedicar un recuerdo a mi amigo Salvador Rodr\u00edguez<\/strong>\u00a0que dejando casa y un c\u00f3modo puesto de funcionario en su amada Granada, se lanz\u00f3 a la aventura de dar la vuelta al mundo<\/em>\u00a0en bicicleta, en cuyo empe\u00f1o lleva ya ocho a\u00f1os. www.viajedecuento.com<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n
\"MI<\/a>
El men\u00fa del tren<\/figcaption><\/figure>\n
Comemos algunas viandas que habi\u00e1mos comprado en Lhasa y nos metemos en la cama. El almuerzo lo hicimos en el vag\u00f3n restaurante , por 98. yuanes. Lo \u00fanico que entendimos del mismo fueron las palabras \u00abThe Menu\u00bb,<\/strong> todo lo dem\u00e1s estaba en caracteres chinos. El departamento est\u00e1 compuesto por cuatro literas del tipo \u00abSoftsleep\u00bb.\u00a0<\/em>Dos de ellas est\u00e1n ocupadas por nosotros, la tercera por un joven chino taiwn\u00e9s, con buenos conocimientos de ingl\u00e9s, y la cuarta es ocupada por otro pasajero en la ciudad de Golmud a las 24.50, cuando nuestro convoy se detiene en esta ciudad.<\/p>\n
A las cinco de la ma\u00f1ana los primeros rayos del sol que se cuelan por la ventana, nos avisan de que un viajero no puede perder el tiempo durmiendo, si no quiere perder detalle de lo que sucede fuera y dentro del convoy.\u00a0Apartamos las cortinillas y nos percatamos que el sol no brilla aqu\u00ed con la intensidad que lo hac\u00eda en el alto Tibet. A nuestra izquierda nos saluda el lago Gingai, a unos 250 kms. de Xining, capital de la provincia de Gingai.<\/p>\n
Por las tierras que ba\u00f1an sus orillas, cubiertas de un manto t\u00edmidamente verde, pastan enormes reba\u00f1os de ovejas, en algunos casos, conducidos por un pastor, cuya cabalgadura no es otra que una motocicleta.<\/p>\n
Las nueve de la ma\u00f1ana marca el reloj cuando llegamos a la ciudad de Xining, populosa e industrial. Las chimeneas de sus f\u00e1bricas vomitan columnas de humo negro y contaminante.<\/p>\n
Atr\u00e1s queda, definitivamente, el altiplano tibetano. De \u00e9l nos separan una ingente cantidad de t\u00faneles y una agradable sensaci\u00f3n \u00a0-al vernos liberados de esa indescriptible angustia que produce la falta de oxigeno cuando nos movemos por encima de los 4.000 m..<\/p>\n
Si Xuning nos pareci\u00f3 una ciudad de paredes ennegrecidas y atm\u00f3sfera con sabor a acido. \u00bfQue decir de Lanzdau? Esta si que podr\u00edamos calificar como la primera ciudad verdaderamente china<\/em> por la que pasa nuestro convoy. \u00a0\u00bfCu\u00e1ntos millones de habitantes tiene este monstruo? En el mapa aparece como una simple ciudad de provincia, equiparable en nuestros est\u00e1ndares, con Soria, Logro\u00f1o o Toledo. Sin embargo, consultando datos comprobamos que la anta\u00f1o conocida como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00abLa ciudad dorada\u00bb<\/em>\u00a0 tiene 3.800.000 habitantes.<\/p>\n
Nuestro expreso no se detiene en ella pero tarda mas de 40 minutos en dejarla atr\u00e1s; centenares, miles de bloques de viviendas que oscilan entre dos y treinta y tantos pisos de altura. Las primeras, sucias, viejas y destartaladas construcciones de la primera mitad del pasado siglo. Pr\u00f3ximas presas en caer, victimas de este devorador desarrollo emprendido por China en los \u00faltimos a\u00f1os. Las segundas, en construcci\u00f3n o reci\u00e9n terminadas.<\/p>\n
En perpendicular con la v\u00eda f\u00e9rrea, cruz\u00e1ndola por pasos elevados o subterr\u00e1neos, modernas autopistas, adornadas de copiosa vegetaci\u00f3n, por las que circula un nutrido y fluido tr\u00e1fico.<\/p>\n
\"PEPA<\/a>
Huertos de Lanzdau<\/figcaption><\/figure>\n
Antes y despu\u00e9s de la ciudad todo est\u00e1 ocupado por peque\u00f1as parcelas, tan extremadamente labradas, que podr\u00edan confundirse con un mosaico, elaborado por las manos de un experto artesano. Habas, zanahorias, alcachofas, coliflores, r\u00e1banos, br\u00f3colis, coles, pimientos, apio, tomates y todo cuanto necesita la cocina china, tan amante de las verduras y hortalizas.<\/p>\n
Parece que estos peque\u00f1os y medianos huertos, fuesen capaces de alimentar, por si solos, a los millones de habitantes de Landzdau.<\/p>\n
La patria de los guerreros de terracota<\/strong><\/p>\n
Con sus edificios engullidos por las luces de ne\u00f3n y devorados por la obscuridad de la noche, llegamos a la legendaria Xian.<\/p>\n
Xian, Alfa y Omega de la celeb\u00e9rrima \u00abRuta de la Seda\u00bb<\/em>\u00a0. A ella llegaban, o de ella part\u00edan, las caravanas encargadas de unir Oriente y Occidente. Roma en un extremo, Xian en el otro. Entre ambas, caravanas de hombres y animales, portadores de sue\u00f1os y ambiciones, arrastr\u00e1ndose a trav\u00e9s de r\u00edos, desiertos y monta\u00f1as, en interminables y agotadoras jornadas, dilatadas en el tiempo y el espacio. Fueron estos abnegados seres los que sirvieron de v\u00ednculo entre Oriente y Occidente, los que llevaban y tra\u00edan nuevas y viejas ideas pol\u00edticas, filos\u00f3ficas o mercantilistas de la milenaria China a las milenarias culturas mediterr\u00e1neas, o viceversa.<\/p>\n
Hoy Xian es, con sus 8.000.000 de habitantes, una urbe moderna, cruzada por infinidad de amplias avenidas que enlazan con incontables autopistas, adornadas y flanqueadas de extensas zonas ajardinadas. Solo la ciudad vieja, un rect\u00e1ngulo enmarcado dentro de sus restauradas murallas, recuerda, en parte, lo que una vez debi\u00f3 ser esta reliquia del pasado.<\/p>\n
\"PEPA<\/a>
Acreditaci\u00f3n del hallazgo<\/figcaption><\/figure>\n
Siendo, como fu\u00e9 Xian, visitada, a trav\u00e9s de los siglos, por incontables personajes de las m\u00e1s diversas razas y condiciones, \u00e1vidos de gloria y notoriedad, no fue hasta 1.974 cuando el fortuito hallazgo de un simple campesino catapult\u00f3 a esta, antes emblem\u00e1tica, y ahora olvidada ciudad a ocupar de nuevo, un puesto entre las ciudades m\u00e1s visitadas del mundo.<\/p>\n
Era el atardecer de un d\u00eda de marzo de 1974, cuando unos campesinos de la aldea de Xiyang, situada a unos 30 kil\u00f3metros de Xian, en lugar de agua, encontraron \u00a0trozos de figuras y armas de bronce cuando estaban abriendo un pozo para regar sus campos.<\/p>\n
Excavaciones posteriores demostrar\u00edan que estos campesinos, con sus rudimentarias herramientas, hab\u00edan puesto en marcha uno de los m\u00e1s grandes descubrimientos arqueol\u00f3gicos de los \u00faltimos tiempos.<\/p>\n
\"PEPA<\/a>
Cuadriga de los guerreros de terracota<\/figcaption><\/figure>\n
All\u00ed, a unos 30 kil\u00f3metros de las murallas de la vieja Xian, el emperador Qin Shi Huang, el unificador de los seis reinos. A la edad de 13 a\u00f1os, cuando hered\u00f3 el reino a la muerte de su padre, el 246 a.d.n.e., orden\u00f3 a artistas y artesanos de su imperio, modelar un ejercito de guerreros \u00a0-infantes y jinetes- \u00a0a tama\u00f1o natural, para que lo acompa\u00f1asen en sus conquistas y crueldades m\u00e1s all\u00e1 de la vida.<\/p>\n
\"PEPA<\/a>
Guerreros de terracota<\/figcaption><\/figure>\n
M\u00e1s de 2.000 a\u00f1os han montado silenciosa guardia ante la tumba de su Se\u00f1or, estos soldados: oficiales y generales, guerreros todos. Hasta que la ruda azada de un humilde campesino los catapult\u00f3 a la fama en la segunda mitad del siglo XX. \u00a0Es este ejercito de guerreros el que nos ha tra\u00eddo hasta Xian en nuestro viaje a trav\u00e9s de diferentes provincias y territorios aut\u00f3nomos de la actual Rep\u00fablica Popular de China.<\/p>\n
Hay en Xian, no obstante, otros lugares dignos de visitar, entre los que destacaremos la popular; Hua Shan o Monta\u00f1a de la flor de loto.\u00a0<\/strong>Hua Shan, enclavada a unos 40 kil\u00f3metros al norte de la ciudad, es una monta\u00f1a compuesta de escarpadas crestas gran\u00edticas, entre las que existe una red de senderos excavados por el hombre en la dura roca, con el fin de poder visitar cada una de las m\u00faltiples pagodas, templos y templetes que se encuentran esparcidos a lo largo y ancho de todo este laberinto de cumbres y crestas.<\/p>\n
\n
Hua es una de las cinco monta\u00f1as sagradas de China. En ella buscaron refugio, huyendo de las iras del emperador Qi Shi Huang, \u00a0muchos seguidores de Confucio y otros monjes y ermita\u00f1os.<\/p>\n<\/blockquote>\n
\"PEPA<\/a>
Senderos de Hua Shang<\/figcaption><\/figure>\n
Cuenta la leyenda (todas las monta\u00f1as la tienen) que hace muchos a\u00f1os lleg\u00f3 al pi\u00e9 de la monta\u00f1a un anciano que quer\u00eda subir a ella para ofrecer d\u00e1divas a los dioses, el hombre siempre los busca en los lugares m\u00e1s inaccesibles, pero debido a su debilidad le era imposible conseguirlo. Entonces, un b\u00fafalo que pastaba al pi\u00e9 de la monta\u00f1a, se apiad\u00f3 de \u00e9l, lo subi\u00f3 sobre su lomo y lo transport\u00f3 a la cima, abriendo un sendero en la escarpada pared de roca.<\/em><\/span> Desde entonces son varias las personas que mueren al a\u00f1o, intentando seguir el sendero que abri\u00f3 el b\u00fafalo con el anciano a lomos.<\/strong><\/p>\n
Hoy en d\u00eda, este vertiginoso sendero podemos visualizarlo en \u00a0GOOGLE introduciendo: \u00abEl sendero m\u00e1s peligroso del mundo\u00bb.<\/strong><\/p>\n
Yo tengo que decir que, como tambi\u00e9n tengo muchos a\u00f1os, estuve buscando el b\u00fafalo, sin lograr encontrarlo. As\u00ed que tom\u00e9 el moderno telef\u00e9rico que existe desde hace a\u00f1os al pi\u00e9 de la monta\u00f1a, y en siete minutos me puso en la cima de Hua Shan.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Paco Vidal<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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